En fin, volviendo a nuestros tres últimos descubrimientos indios, Orchha y Khajuraho no lo fueron mucho. La primera nos dejó un templo magnífico muy muy destruido por dentro por el tiempo y la segunda, las clásicas imágenes por la que es famosa: esculturas talladas en piedra que representan el Kamasutra. Por lo demás poca cosa, una camisa hecha medida… de otra persona, y unos bichos negros voladores y, a juzgar por la cantidad, híper fértiles.
Templo de Orchha
Polvos que representan a cada dios con los que se pintan el bindi
Esculturas templos de Khajuraho
Rumbo a Varanasi en categoría sleeper
Pero llegamos a Varanasi, que contra todo pronóstico, advertencias de amigos y leyendas, nos gustó mucho. El Ganges será el río más contaminado de la Tierra, o tiene que estar cerca de serlo, pero el paseo por los Ghats, los ritos funerarios, el descanso del acoso indio, el paisaje infinito del río sagrado y la decadencia de la ciudad, hicieron que Varanasi nos encantara. Y lograra que al irnos de India, nos invadiera un dejo de pena.
Río Ganges
Uno de los ghats principales de Varanasi
Vida diaria en los ghats
Ceremonia nocturna en un ghat
Por las calles de Varanasi
Con un buen recuerdo del país de Gandhi, y dejando la moral en un autobús infinito, cruzamos a pie la frontera hacia Nepal.
Noche en un pueblo fronterizo con lo que los pueblos fronterizos tienen, nada, y al día siguiente rumbo a nuestro primer destino nepalí, Lumbini. Lumbini sería un pueblo perdido si no fuera porque allí nació Siddharta Gautama, Buda. En definitiva Buda es a Lumbini lo que Dalí a Figueres. Pero volviendo al tema, allí además de ver la piedra sobre la que nació Buda mientras su madre se agarraba a un árbol de sal, se pueden encontrar una representación de los templos budistas del mundo y una (porque hay más) “pagoda de la paz mundial”.
Bruno dándole la vuelta a la rueda de oraciones
Pagoda de la Paz Mundial de Lumbini
Con esto visto, y con algunas picaduras de los macro mosquitos que allí viven, nos tomamos un bus local a la capital, Katmandú. El viaje para el olvido, pero la ciudad es realmente para el recuerdo. La zona de Thamel, los nepalíes que no saben molestar, la arquitectura newar de la Plaza Durbar, los eternos paseos por las calles, los templos en cada esquina, las stupas escondidas entre callejones, los mo:mos (la comida típica de Nepal, que nos son más que unas empanadillas iguales al dim-sum), la gente que no deja de sonreír, los cruasanes, porque acá hay cruasanes, el calor del mediodía (porque por la mañana y por la noche hace muuucho frío), las mantas gordas de la cama y el Himalaya, que intuimos pero que no terminamos de ver, hicieron de Katmandú una ciudad para quedarse 5 días.
Bus de Lumbini a Katmandú
Stupa en un patio entre las calles de Katmandú
Templo de Krishna rodeado de un mercado
Marta en Katmandú
Plaza Durbar
La plaza durbar desde el templo que da nombre a la ciudad
Entremedias mini viajes a dos pueblos cercanos. El primero Bodhnath, la zona en donde se concentran los exiliados tibetanos y en donde se puede encontrar la stupa más grande del mundo. Al caer la tarde, la comunidad comienza a dar vueltas alrededor de ella, y el día en que fuimos nosotros había además acto por la libertad del Tíbet, que coincidía con el cumple del Dalai Lama. El segundo pueblo Patan, que como pueblo no lo vimos mucho, pero tiene una Plaza Durbar increíble. Mucho más espectacular que la de Katmandú.
La stupa de Bodhnath, la más grande del mundo
Tibetanos orando mientras rodean la stupa en el sentido de las agujas del reloj
Bruno en Patan
Plaza Durbar de Patan
Y de Katmandú a nuestro destino actual, Bhaktapur. Pero eso ya es otra historia.
Beso grande,
Bruno y Marta.
Todos los que os leemos viajamos un poquito con vosotros y esperamos impacientes la siguiente entrega.
ResponderEliminarBesos mil
Rubia